Гималайские приключения
Стоишь у подножия горы, в спортивных сандалиях, что к этой минуте успели пройти десятки километров, журчит река, манит прохладой. Солнце высоко, обжигает плечи. В рюкзаке за спиной есть шарф, бутылка воды, орехи. Впереди несколько часов непростого похода. Гималаи. По пути встретятся обезьяны, усталость, сопротивление и мысли — на кой черт мне это надо. После них наступит тишина, изменится дыхание, привыкнут ноги, а пейзаж будет вдохновлять на новый рывок вперед. Успеть до темноты. Важно подняться на вершину пока не стемнело и палаточный лагерь не уснул. Мы намеренно не взяли с собой еду, так как настроены добраться до места назначения вовремя.
Помню свой первый поход в горы, в Сочи, мне было лет 13 и я ничего не понимала о благости природы для своей собственной подростковой жизни. Меня дико раздражало идти без цели, я злилась, падала, сопротивлялась, но прошла 12 километров со старшей сестрой и какой-то еще девушкой. Только спустя годы я поняла, каким значимым стал для меня этот поход — в тот день мы пришли в гости к старенькой бабуле, что жила без света чуть ли не в глиняной лачуге, а дни проводила в доме на дереве. Она мигом забиралась на фруктовые деревья и сотрясала их так, что фрукты килограммами падали вниз, а мы угощались. Глину, кстати, она принимала внутрь и ничем не болела. Или не знала об этом. Главное, что я поняла из этой встречи — сил и энергии у нее точно больше, чем у других бабуль, встречавшихся мне ранее. Это зафиксировалось в моем сознании, появился интерес к походам. Однако следующий большой поход состоялся спустя лет десять.
Итак, Гималаи. В Индию я приехала во второй раз, спустя год после окончания йога-курса для преподавателей в Ришикеше. Из Дели на туристическом автобусе мы отправились в 9-часовое ночное путешествие по горному серпантину. Ночное, потому что ехать и не спать невозможно, невозможно страшно. Лихие (читать сумасшедшие) водители посоревнуются в адекватности вождения с абхазскими любителями погонять на спорткарах. Едем мы на фирменном автобусе (про не-фирменный, местный, автобус расскажу в другой раз), сотрясаемся и молимся о том, чтобы доехать.
Посреди ночи останавливаемся в придорожном бистро; обслуживают только мужчины. Меня удивляют размеры алюминиевых мисок, в которых готовится еда. Тут же в круглых печах выпекаются лепешки. Еду подают в металлической посуде и часто без столовых приборов. Нам достались одноразовые (надеюсь) пластиковые вилки с ложкой и сладкий чай-масала с молоком.
Мы доехали до Манали, штат Химачал-Прадеш в долине Куллу. Осталось добраться до Вашишта, небольшой горной деревни, будто застывшей во времени. Здесь женщины носят копны сена за спиной и на голове, стирают о камни вещи, годовалые дети играют на крышах и жизнь идет своим чередом, как столетия назад. Не совсем так, кое-что изменилось: теперь в деревню стекаются туристы-бекпакеры со всего мира в поиске внутренней тишины. Созерцание здесь — главное из развлечений. Внизу бежит горная река Биас, возвышаются Гималаи со снежными вершинами, тропы ведут в высоченный сосновый лес, к старому храму и водопаду, увидев однажды который невозможно забыть. Спустя годы он продолжает мне снится.
В первый же день в Манали мы знакомимся с Перахом, его имя означает Цветок пустыни. Он приехал из другой деревни, где волонтерит с детками, чтобы писать книгу. У него длинные темные кудри и карие глаза. Он из Израиля и готов с нами пойти в поход вместо гида.
На следующий день мы стоим у подножия той самой горы. Продолжение следует.
